Temple bouddhiste contemporain
Audioguide Wat Huay Pla Kang
Une colline de ruines et de cabanes de paille devenue depuis 2005 un temple où une Guanyin blanche de 69 mètres domine le paysage et où chaque visiteur aide à faire vivre un orphelinat d'enfants des ethnies de montagne et un hôpital gratuit.
- 60 min d'audio
- Architecture sino-lanna
Temple bouddhiste élevé sur les ruines d'un monastère abandonné, où le moine Phob Chok arriva le 19 novembre 2005 et qui reçut l'autorisation officielle de temple en 2009. Il réunit aujourd'hui une Guanyin blanche de béton de 69 mètres avec un ascenseur jusqu'à sa tête, le Phop Chok Dhamma Chedi, une tour de neuf étages aux toits chinois et à la flèche birmane entourée de 12 petits chédis, et un ubosot de stuc blanc, dans un mélange de tradition chinoise et lanna.
Tandis que là-haut la déesse de la compassion regarde l'horizon, en bas, sur le parking, celui qui lave la voiture du visiteur pour 50 bahts peut être un homme tout juste sorti de prison. Sous la devise « Rendre de bonnes personnes à la société », le temple donne du travail et une formation aux enfants de la montagne et à d'anciens détenus, qui apprennent la discipline, les langues et à servir le café ; en 2022, ce café se vendait 1 baht l'once, 20 bahts le grand verre.
À voir
- Guanyin blanche — 69 mètres de béton et un ascenseur de 25 étages jusqu'à sa tête
- Salle de la tête — Stuc blanc sculpté à la main avec des dragons et des scènes bouddhiques, et le paysage vu par les yeux de la statue
- Phop Chok Dhamma Chedi — Neuf étages de toits chinois et flèche birmane, entourés de 12 petits chédis
- Guanyin de santal — 7 mètres de haut sur 7 de large, sculptée en 108 jours
- Ubosot blanc — Escalier de nagas et un Bouddha blanc sous un arbre argenté
Sur une colline au nord de Chiang Rai, une figure blanche de la taille d’un immeuble surgit de la route bien avant d’arriver. C’est la grande Guanyin de Wat Huay Pla Kang (วัดห้วยปลากั้ง) : la bodhisattva de la compassion en béton blanc, 69 mètres de haut, presque la hauteur d’un immeuble de 25 étages. À côté s’élève une tour de neuf étages aux toits chinois et à la flèche birmane, et tout autour se répartissent un ubosot de stuc blanc, les résidences des enfants du temple et un hôpital. Il y a vingt ans, rien de tout cela n’existait ici.
L’histoire de Wat Huay Pla Kang est très récente. Jusqu’en 2005, la colline ne gardait que les ruines d’un temple abandonné dans les broussailles. Le 19 novembre 2005, le moine Phob Chok s’y installa, et les habitants de la communauté de Huay Pla Kang l’aidèrent à le restaurer. Le 24 juillet 2009, cette retraite monastique reçut l’autorisation officielle de temple sous son nom actuel, et Phob Chok en devint le premier abbé. Il existe une autre chronologie : selon certaines sources, les habitants avaient déjà commencé à élever un monastère sur place en 2001, avant l’arrivée du moine.
Le monument est aussi la vitrine d’une œuvre sociale. La première année, les habitants amenèrent au temple deux orphelins ; en 2015, le temple entretenait plus de 700 orphelins et personnes âgées. La résidence des filles, trois étages et 28 chambres construites avec le soutien de la Banque du logement du gouvernement thaïlandais, reçut le nom de « Phob Chok Condo Dhamma », le condominium du Dharma de Phob Chok, et cette même année elle hébergeait plus de 200 filles, de la maternelle à l’université, de six à huit par chambre. Un dortoir d’orphelines baptisé d’un vocabulaire immobilier de Bangkok résume bien le ton du lieu.
L’architecture de Wat Huay Pla Kang croise la Chine, le nord de la Thaïlande et la Birmanie : dragons colorés, toits de tuiles ornés de dragons, flèche en forme de cloche et salles de stuc sculpté. Pour savoir que voir à Wat Huay Pla Kang, l’audioguide le parcourt en quatre étapes et 60 minutes : de la base de la Guanyin à la salle de sa tête, et de l’escalier de dragons du chédi à l’ubosot blanc. Un seul fil les relie : le colosse que l’on voit de la route n’est pas un caprice monumental, mais la façade d’une œuvre de charité récente et fragile que chaque visite aide à maintenir debout.
Un autre temple blanc élevé sur un précédent est le Temple Blanc de Chalermchai Kositpipat, au sud de la ville. Plus près, à environ 5 km, se trouvent le Temple Bleu et Wat Phra Kaew, où en 1434 apparut le Bouddha d’Émeraude.
Une Guanyin de 69 mètres sur des ruines
Wat Huay Pla Kang
Résumé de cette étape
Le parcours commence au pied de la Guanyin blanche, la statue qui domine la colline. Un escalier extérieur d’accès gratuit entoure sa base, et à l’intérieur un ascenseur la parcourt. Les chiffres de sa hauteur ne concordent pas tout à fait : le plus répété est 69 mètres, équivalent selon les sources à 23 étages ou à presque 25, tandis que d’autres descriptions du temple lui-même parlent de 79. En septembre 2015, elle était encore en chantier.
La démesure se comprend mieux en regardant en arrière. Quand Phob Chok arriva en 2005, la première chose qu’on éleva fut une salle de méditation et des cellules de moine en bois au toit d’herbe ya kha. Entre ces cabanes de paille sur un temple en ruine et le colosse de béton, la distance est difficile à imaginer.
Il y a de plus un malentendu dans le surnom même du lieu : le complexe est connu populairement comme le « Grand Bouddha » de Chiang Rai. La figure géante représente pourtant Guanyin, bodhisattva de la tradition mahayana, et non un Bouddha. Au pied de la statue, l’audioguide raconte qui est réellement la figure qui regarde d’en haut et pourquoi elle est ici.
Regarder le nord par les yeux de Guanyin
Salle de la tête de la Guanyin
Résumé de cette étape
La montée a son propre prologue. Avant d’entrer dans l’ascenseur, ceux qui accueillent le visiteur et appuient sur le bouton sont de jeunes gens en uniforme de style militaire ou en qipao chinois, qui parlent plusieurs langues. C’est ainsi que des étudiants en visite au temple le trouvèrent en 2022, tandis que l’abbé Phob Chok leur posait des devinettes et leur racontait des contes moraux : un mélange de caserne, de salon chinois et d’hôtel difficile à trouver ailleurs.
L’ascenseur monte de 25 étages jusqu’à la tête de la statue. En haut attend une salle entièrement blanche, de stuc sculpté à la main avec des dragons et des scènes bouddhiques, ouverte sur l’extérieur par des fenêtres situées à la hauteur des yeux et du front de la Guanyin.
La singularité du lieu tient au point de vue : le paysage du nord de la Thaïlande se contemple de l’intérieur de la tête de la déesse, à travers son regard. Dans la salle blanche, la narration dévoile ce qu’il y a derrière ces fenêtres et les reliefs qui les entourent.
La tour que l’abbé vit en rêve
Chédi de neuf étages
Résumé de cette étape
Le Phop Chok Dhamma Chedi porte le nom de son abbé et empile neuf niveaux triangulaires, avec des toits de tuiles de style chinois ornés de dragons et une flèche en forme de cloche de style birman. Sa base est entourée d’une couronne de 12 petits chédis, et l’on monte l’escalier principal entre deux grands dragons chinois colorés qui font office de rampe. Son dessin naquit d’un nimit, une vision en rêve que Phob Chok eut sur cette colline.
Le rêveur vint tard à la vie monastique. Il naquit Phob Chok Maphaisankit le 13 juillet 1959, quatrième enfant d’une famille de commerçants chinois de Tha Muang, à Kanchanaburi, et ne fut ordonné moine que le 26 octobre 1997, à 38 ans, à Wat Bang Krawan Ram (Ratchaburi). Pour élever la tour, un ingénieur de Bangkok proposa de la construire et l’homme d’affaires taïwanais Chen Xian Bao apporta l’argent ; les premiers pieux furent enfoncés le 26 avril 2007.
À l’intérieur est assise une Guanyin de santal aromatique venu de Chine, du Myanmar et d’Inde, sculptée en 108 jours, de 7 mètres de large et 7 de haut ; à d’autres étages apparaissent d’autres formes de Guanyin et des bouddhas sculptés. Selon une tradition locale documentée, chaque forme répond à une demande différente : à la Guanyin guérisseuse on demande la guérison, à celle à trois visages qui soumet les démons, d’éteindre les dettes karmiques envers les créanciers de vies passées, et à d’autres, des promotions ou que l’argent recommence à circuler. Près de l’escalier des dragons, l’audioguide explique comment fonctionne cette tour de guichets spirituels.
Un sac de riz pour les enfants de la colline
Ubosot blanc
Résumé de cette étape
L’ubosot blanc, la salle d’ordination, s’atteint par un escalier flanqué de nagas ; à l’intérieur, le Bouddha principal, blanc lui aussi, est assis sous un arbre argenté. Mais le geste de mérite le plus propre à ce temple n’est ni la bougie ni la fleur, c’est un sac de riz : le visiteur achète un sac pour 100 bahts et l’offre, et ce riz est cuit pour les orphelins et les enfants des ethnies de montagne qui vivent sur la colline.
Ces enfants sont derrière une bonne part de ce que l’on voit. En 2015, plus de la moitié des mineurs accueillis appartenaient à des ethnies de montagne, surtout akha et lahu, ainsi que yao, karen, hmong et chinois haw. Cette année-là, après chaque repas et par groupes de 50 à 80, les enfants faisaient la queue devant l’abbé, récitaient le Dharani Sutra à Guanyin et recevaient leur paie du jour : 10 bahts en maternelle et en primaire, jusqu’à 100 pour les universitaires.
L’œuvre s’étendit avec un hôpital de 90 lits, construit avec plus de 730 millions de bahts de dons et ouvert le 1er décembre 2022, qui reçoit chaque jour environ 300 personnes, gratuitement pour celles qui n’ont pas de ressources. Son équilibre est fragile : en juin 2026, avec une dépense mensuelle de plus de 6 millions de bahts et moins de visiteurs après la hausse du carburant, il restait à l’hôpital des fonds pour environ deux mois. Devant l’escalier de nagas, la dernière étape de l’audioguide boucle la boucle entre la statue, le sac de riz et celui qui monte à la colline.
