Audioguide Goldenes Dreieck (Sop Ruak)

In Ban Sop Ruak, im Distrikt Chiang Saen der Provinz Chiang Rai, mündet ein kleiner Fluss in einen riesigen und zeichnet damit drei Länder. Der Ruak, schmal und nach einer Art kleinem Bambus benannt, trennt Thailand von Myanmar; der viel breitere Mekong trennt Thailand von Laos. Vom thailändischen Ufer aus sieht man alle drei Ufer zugleich, und dieser Zusammenfluss ist das Goldene Dreieck (สามเหลี่ยมทองคำ, Golden Triangle): ein Name, der jahrzehntelang für Opium, Schmuggel und Privatarmeen stand und heute auf den Fotoschildern am Ufer zu lesen ist.

Die Geschichte des Goldenen Dreiecks ist die eines Geschäfts, das von einem Ufer zum anderen wanderte. 1949 überquerten Tausende geschlagene Kuomintang-Soldaten von Yunnan aus die Grenze nach Birma, übernahmen die Kontrolle über ihre Grenzregionen und schickten fast ihr gesamtes Opium nach Süden, nach Thailand. Der Name kam später: Geprägt wurde er 1971 von Marshall Green, einem Beamten des US-Außenministeriums, auf einer Pressekonferenz über den Opiumhandel, auch wenn die volkstümliche Erklärung vor Ort ihn vom Opium als „weißem Gold“ ableitet und als alten Namen darstellt und manche Werke ihn der CIA zuschreiben. Der berühmteste der Opiumfürsten der Region, Khun Sa, ergab sich erst im Januar 1996.

Das thailändische Ufer antwortete mit Gold und einem Museum. 1988 schuf die Prinzessinmutter Srinagarindra, Mutter von König Bhumibol, das Entwicklungsprojekt Doi Tung der Mae-Fah-Luang-Stiftung, um den Bergdörfern, die vom Opium und von Brandrodung lebten, eine andere Lebensgrundlage zu geben. 2004 wurden zum 72. Geburtstag von Königin Sirikit am Ufer Elefanten, goldene Tafeln und ein großer goldener Buddha errichtet, der auf einem Drachenboot sitzt; 2005 wurde nördlich des Dorfes offiziell die Hall of Opium eröffnet, und im Zentrum ist das kleine House of Opium, ein privates Museum, weiterhin geöffnet. Auch der Fluss hat sein Fest: An Songkran, dem Neujahrsfest Mitte April, füllt sich die Uferstraße mit 200-Liter-Fässern mit Wasser, das aus dem Mekong selbst gepumpt wird, um die vorbeifahrenden Autos zu durchnässen, bis Staus entstehen.

Um zu wissen, was man im Goldenen Dreieck sehen sollte, führt der Audioguide am Ufer entlang in fünf Stationen und 60 Minuten: Er beginnt vor dem Grenzschild, führt am goldenen Buddha und an den Anlegestellen gegenüber von Laos vorbei, steigt auf den Hügel von Doi Pu Khao und endet am Eingang der Hall of Opium. Der rote Faden ist einer: Diese Postkarte aus Gold und Fluss ist nicht das Ende des Opiumimperiums, sondern seine jüngste Maske.

Der Chiang-Saen-Stil seines goldenen Buddhas hat ein weiteres Kapitel in Wat Phra Kaew im Zentrum von Chiang Rai, wo 1434 der Smaragd-Buddha erschien. Auf dem Rückweg, am nördlichen Stadtrand, liegt das Schwarze Haus von Thawan Duchanee.

Drei Länder und ein Name von 1971

Golden Triangle

Zusammenfassung dieser Station

Der Rundgang beginnt in der Hauptstraße von Ban Sop Ruak, wo ein Grenzmarkierungspfeiler, Torbögen, Fotoaussichtspunkte und mehrere Schilder das „Herz“ des Goldenen Dreiecks markieren. Hier entstehen die Grenzfotos, und das zu Recht: Vom Ufer aus fließt auf der einen Seite der schmale Ruak mit Myanmar am anderen Ufer; gegenüber, jenseits des breiten Mekong, beginnt Laos. Zwei Grenzflüsse, drei Länder und ein einziger Blick.

Das Schild birgt eine weniger offensichtliche Geschichte als die Landschaft. Die volkstümliche Überlieferung erzählt, der Name stamme vom Opium, dem „weißen Gold“ dieser Berge, und hält ihn für alt. Die Dokumente verorten ihn viel näher: 1971, im Mund des US-Diplomaten Marshall Green, und auf dem Titelblatt der Far Eastern Economic Review vom 24. Juli 1971. Nicht einmal die Urheberschaft ist geklärt, denn manche Werke schreiben sie dem Außenministerium zu und andere der CIA.

Vor dem Schild erklärt der Audioguide, wie ein auf einer Pressekonferenz über Opium geborener Ausdruck zur Tourismusmarke eines Mekong-Ufers wurde.

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Ein goldener Buddha, der einen versunkenen ersetzt

Goldener Buddha auf dem Boot

Zusammenfassung dieser Station

Neben der Mündung des Ruak erhebt sich Phra Chiang Saen Si Phaendin, „der Chiang Saen der vier Länder“: ein großer sitzender goldener Buddha im Chiang-Saen-Stil, 15 Meter hoch und 9,99 im Schoß breit, auf einer Plattform in Form eines Drachenboots. Umgeben ist er von Elefantenstatuen und hohen goldenen Tafeln im Flachrelief, den tung kradang. Die gesamte Anlage wurde zum Gedenken an den sechsten Zwölfjahreszyklus von Königin Sirikit errichtet, deren 72. Geburtstag seit dem 12. August 2004 im ganzen Land gefeiert wurde. Die Statue entstand im selben Jahr, 2547 der buddhistischen Zeitrechnung, auf Initiative des Gouverneurs von Chiang Rai Narin Panitchakit, und später wurde eine Stiftung zu ihrer Pflege gegründet.

Ihr offizieller Name, Phra Phuttha Nawa Lan Tue, verweist auf einen anderen Buddha. Der Überlieferung von Chiang Saen zufolge thronte ein riesiger Bronze-Buddha namens Phra Chao Lan Tue im Haupttempel von Ko Don Thaen, einer Mekong-Insel flussabwärts, auf der es angeblich mehr als zehn Tempel gab. Als der Fluss seinen Lauf änderte, versank die Insel, und der Buddha ging mit ihr auf den Grund. Vor 1903 wurde ein Flammen- oder Aureolenstück aus dem Wasser geborgen, das man für sein eigenes hält und das heute im Nationalmuseum von Chiang Saen liegt, und im 20. Jahrhundert gab es mehrere Versuche, ihn zu bergen, mit Riten, Mönchen, Metallbooten, Elefanten und 1966 mit Tauchern. Der goldene Buddha wurde als symbolische Wiedergutmachung für den verlorenen errichtet, und viele Einheimische glauben weiterhin, dass das Original eines Tages zurückkehren wird.

Auch die neue Statue ist nicht unversehrt geblieben. 2007 wurde ihre Innenstruktur verstärkt; 2011 ließ ein starkes Erdbeben in Myanmar den Hinterkopf aufreißen und eine ihrer Locken herabfallen, und 2017 zeigte sie erneut Risse an Wange, Arm und Rücken. Auf der Plattform erzählt die Erzählung, warum der große Fluss den Bronzeriesen nie zurückgab.

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Die goldene Kuppel am anderen Ufer des Mekong

Anlegestellen der Mekong-Boote

Zusammenfassung dieser Station

Neben dem Buddha liegen die Anlegestellen der Ausflugsboote; 500 Meter südlich des Denkmals befindet sich der Flussgrenzübergang nach Laos. Die Bootsführer vermieten Langschwanzboote für etwa fünf Passagiere, die flussaufwärts fahren und dann hinunter nach Don Sao, einer kleinen laotischen Insel, wo man gegen eine symbolische Gebühr in eine sogenannte Freihandelszone gelangt, ohne ohne Visum ins übrige Land weiterreisen zu können. Die Bootsführer lassen dort etwa eine halbe Stunde Zeit, um den Markt zu durchstreifen: Baumwoll-Sarongs, Beer Lao, mit Schlangen vergorener Likör und Souvenirs.

Vom Anleger aus wandert der Blick zum gegenüberliegenden Ufer, wo die goldene Kuppel des ehemaligen Casinos Kings Romans glänzt. Der chinesische Unternehmer Zhao Wei begann dort am 26. April 2007 zu investieren, und am 4. Februar 2010 wurde die Sonderwirtschaftszone Goldenes Dreieck genehmigt: 10.000 Hektar in Ton Pheung in der laotischen Provinz Bokeo, mit 2 Milliarden Dollar Investitionen und einer Pacht von 99 Jahren. 2018 sanktionierte das US-Finanzministerium das Casino und Zhao Wei als transnationale kriminelle Organisation und beschuldigte den Komplex, zur Lagerung und Verteilung von Betäubungsmitteln der United Wa State Army, zur Geldwäsche und zum Handel mit Menschen und geschützten Tieren zu dienen. Um 2022 wurde es in ALLUXI Casino umbenannt, langfristig an Investoren aus Singapur verpachtet, und war weiterhin rund um die Uhr geöffnet.

Derselbe Fluss der Ausflüge war Schauplatz einer düsteren Episode. Am Morgen des 5. Oktober 2011 überfielen auf diesem Mekong-Abschnitt etwa acht bewaffnete Männer zwei chinesische Frachter, die Hua Ping und die Yu Xing 8; ihre dreizehn Besatzungsmitglieder starben, und an Bord fanden sich rund 900.000 Amphetamin-Tabletten. Der Fall endete in Kunming, mit einem ehemaligen Mitarbeiter von Khun Sa, der 2013 hingerichtet wurde, und veränderte die Überwachung des Flusses. Vor der gegenüberliegenden Kuppel rekonstruiert der Audioguide diesen Ausgang und das, was er auf dem Mekong hinterließ.

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Die Karte des Opiums von einer Chedi-Ruine aus

Wat Phra That Doi Pu Khao

Zusammenfassung dieser Station

Oben auf dem Hügel hinter dem Dorf führt eine von Nagas gesäumte Treppe zum Wat Phra That Doi Pu Khao: ein neuer Viharn, eine verfallene Haupt-Chedi und die Reste von fünf Satelliten-Chedis, mit Blick auf den Zusammenfluss. Sein Alter ist umstritten. Die lokale Legende schreibt seine Gründung einem König des 8. Jahrhunderts aus dem Reich Wiang Hirannakhon Ngoen Yang zu; die Archäologie datiert die erhaltene Chedi auf etwa das 14. Jahrhundert.

Von oben versteht man die Geografie des Geschäfts, das die Region berühmt machte. 1949 zogen die geschlagenen Kuomintang-Soldaten von Yunnan nach Birma hinunter, bemächtigten sich seiner Grenzregionen und leiteten ihr Opium nach Thailand. Danach kam Khun Sa (Zhang Qifu), der als Kommandeur einer mit der birmanischen Regierung verbündeten Miliz begann und schließlich zum berühmtesten Opiumfürsten des Goldenen Dreiecks wurde, bis zur Kapitulation seiner Mong Tai Army im Januar 1996.

Zwischen beiden wurde, der dokumentierten Geschichte zufolge, der sogenannte Opiumkrieg von 1967 ausgetragen: Eine über eine Meile lange Maultierkarawane Khun Sas mit rund sechzehn Tonnen Rohopium verschanzte sich in einem Holzfällerdorf am laotischen Mekong-Ufer flussabwärts, nachdem ihr die Reste der Kuomintang den Weg versperrt hatten. Nach mehreren Tagen Kampf ohne Sieger griff ein dritter Akteur ein, und die Beute fiel ihm zu. Neben der Chedi erzählt die Erzählung, wer er war und wie er es schaffte.

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Ein Museum, das zwei Jahre auf den König wartete

Hall of Opium Golden Triangle Park

Zusammenfassung dieser Station

1 Kilometer nördlich des Dorfes ist die Hall of Opium die offizielle Antwort auf all das Vorherige. Sie wird vom Entwicklungsprojekt Doi Tung geleitet, das die Prinzessinmutter Srinagarindra 1988 mit der Mae-Fah-Luang-Stiftung schuf, um den Bergdörfern eine andere Lebensgrundlage zu geben. Das Museum, mit rund 10 Millionen Dollar Kosten und etwa 5.500 m², ist in einen Hang gegraben; den ersten Bau finanzierte der Fonds für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland Japans über die Tourismusbehörde Thailands, mit Unterstützung des chinesischen Kulturministeriums.

Seine Daten haben eine eigene Geschichte. Die ersten Besucher empfing es um 2003, offiziell eröffnet wurde es aber erst am 6. Juli 2005, in einer Zeremonie unter dem Vorsitz von Kronprinz Vajiralongkorn: Die Stiftung hatte sie um zwei Jahre verschoben, in der Hoffnung, der König selbst werde zu Ehren seiner Mutter teilnehmen. In die Säle gelangt man durch einen Stollen von rund 140 Metern, nach anderen Quellen 137, mit Flachreliefs gequälter Gestalten, der in einem nachgebildeten Mohnfeld mündet. Im Inneren warten rekonstruierte Opiumhöhlen, ein Glasboden über einem Verlies und am Ende die Hall of Reflection, ein hoher, heller Saal mit gerahmten Zitaten, die in die Pfeiler geschnitzt sind.

Der Rundgang schließt mit dem Paradox, das dem Besuch seinen Sinn gibt: Das thailändische Ufer von Sop Ruak baut kein Opium mehr an und lebt vom Tourismus, während 2023 Myanmar auf der anderen Seite des Ruak zum größten Opiumproduzenten der Welt wurde, mit rund 1.080 Tonnen. Am Eingang des Museums knüpft die letzte Station des Audioguides die Fäden eines Ufers zusammen, das sich freikaufte, während das Geschäft das Ufer wechselte.

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