Templo de autor
Audioguia Templo Branco (Wat Rong Khun)
O velho templo de uma aldeia de Chiang Rai, nascido junto a um riacho de água turva, que um pintor local refaz à sua custa desde 1997 em gesso branco e espelhos, com um inferno de ícones pop escondido no interior.
- 90 min de áudio
- Arte budista contemporânea
O Wat Rong Khun toma o nome da aldeia de Ban Rong Khun, fundada por volta de 1887 por umas poucas famílias junto a um riacho de água turva. O primeiro ubosot, de 1964, foi demolido em ruínas em 1995, e a obra do novo ficou a meio com a crise económica tailandesa. Em 1997 o pintor Chalermchai Kositpipat, nascido na própria aldeia, ofereceu-se para o terminar com o seu dinheiro e ao seu gosto: uma sala inteiramente branca, cravejada de fragmentos de espelho, com telhado de três níveis e profusão de serpentes naga.
Em frente ao branco do ubosot, que representa a mente, ergue-se um edifício dourado e muito ornamentado que representa o corpo e o apego ao dinheiro. Alberga as casas de banho. E foi precisamente essa casa de banho que em 2015 levou o artista a vetar a entrada a todos os turistas chineses, um veto que levantou em pouco mais de um dia e que acabou com ele a admitir que quem não estava preparado era ele.
O que ver
- Ponte das mãos — Centenas de mãos de estuque que simbolizam o desejo antes da Porta do Céu
- Ubosot branco — Gesso e fragmentos de espelho sob um telhado de três níveis povoado de nagas
- Murais do inferno pop — Michael Jackson, Neo e Freddy Krueger entre chamas cor de laranja
- Edifício dourado — As casas de banho do recinto, alegoria do corpo e do dinheiro frente à mente branca
- Campanário de 2016 — Um sino de dourado quase negro junto à árvore bodhi
Nos arredores de Chiang Rai, o Templo Branco (วัดร่องขุ่น, Wat Rong Khun) deslumbra de longe: uma sala de ordenação inteiramente branca, salpicada de fragmentos de espelho que devolvem o sol, rodeada de serpentes naga, figuras de demónios e um lago. Parece um postal, mas é uma obra viva, inacabada e polémica. Levanta-a desde 1997 um habitante da aldeia, o pintor Chalermchai Kositpipat, com o seu próprio dinheiro, as suas próprias plantas e um feitio que mais de uma vez chegou aos jornais.
A história do Wat Rong Khun começa muito antes do gesso e dos espelhos. Por volta de 1887, ano 2430 da era budista, umas poucas famílias instalaram-se a cultivar junto a um pequeno riacho de água turva que desagua no rio Mae Lao; desse riacho turvo vem o nome da aldeia, Ban Rong Khun, e o do templo. O primeiro ubosot foi construído em 1964 pelo abade Phra Sawai Chakharo; em 1995 estava tão em ruínas que já não servia para os ritos, e foi demolido. A obra do novo começou em fevereiro de 1996 e parou quase de imediato, sem fundos, com o rebentar da bolha económica tailandesa. Por isso umas fichas datam o começo de 1996 e outras de 1997, o ano em que o pintor assumiu o projeto: as duas datas contam partes distintas da mesma história.
A arquitetura do Wat Rong Khun lê-se como um sermão em pedra e estuque. O caminho até ao ubosot atravessa uma ponte sobre o lago, diante de um mar de mãos estendidas que simbolizam o desejo desenfreado; o ubosot branco representa a mente, e o edifício dourado que o contrabalança, o corpo e o apego ao dinheiro. No interior, o branco dá lugar a chamas cor de laranja e a rostos de demónios entre os quais surgem personagens do cinema e da atualidade. Essa mistura de iconografia budista e cultura pop foi tachada de sacrílega por alguns, e o templo não recebe apoio financeiro do Estado, ao contrário de outros templos tailandeses. Chalermchai, que investiu mais de 40 milhões de baht, limita cada donativo a 10 000 baht para que nenhum grande doador possa influenciar a obra.
O artista defende o templo com a mesma teimosia com que o constrói. Em fevereiro de 2017, quando apareceram em aeroportos e supermercados da Tailândia umas caixas de chocolate fabricadas na China com a imagem do templo, convocou a imprensa para proclamar que o Wat Rong Khun pertence aos cidadãos da Tailândia e que nem a sua própria família pode fazer negócio com ele. A empresa acabou por lhe pedir desculpa, e ele aceitou em troca de retirarem as caixas e doarem 500 000 baht a uma escola para cegos de Chiang Rai. Dois anos antes, em setembro de 2015, uma das fotografias de uma sessão com uma modelo chinesa indignou-o tanto, por irrespeitosa para com a religião, que o próprio pintor acabou por posar diante das câmaras para mostrar como se devia fazer.
Na parte de trás do recinto, passada a residência do abade, um arco branco com o letreiro «poço dos desejos» dá acesso a um lago com um lótus de vários andares ao centro. Os visitantes pedem um desejo em silêncio e atiram moedas para que fiquem no andar mais alto, embora quase nunca o consigam, e o fundo está atapetado de moedas de baht. Dos ramos próximos observa-os uma galeria de cabeças brancas de papel machê de vilões do cinema, de Freddy Krueger a Hellboy.
Para saber o que ver no Wat Rong Khun, o audioguia percorre-o em cinco paragens e 90 minutos: a esplanada de entrada, o lago das kinnaree, a ponte das mãos, o interior dos murais e o edifício dourado. Ninguém dá uma data firme para o fim da obra: fala-se de 2070 como horizonte e, em 2017, falava-se ainda de pelo menos mais cinquenta anos. É um templo que se visita enquanto se constrói.
O dito que opõe o céu de Chalermchai ao inferno de Thawan completa-se a norte da cidade, na Casa Negra. O Templo Azul é obra de Sala Nok, formado junto de Chalermchai neste mesmo templo, e o Wat Huay Pla Kang é outro templo branco recente erguido sobre as ruínas de um anterior.
Um templo branco com nome de água turva
Wat Rong Khun
Resumo desta parada
O percurso começa na esplanada de entrada, em frente ao ubosot. Daqui o edifício vê-se inteiro, ofuscante, com o seu telhado de três níveis e, diante dele, várias imagens de Buda a meditar. Custa associar essa imagem ao nome que leva: Rong Khun alude ao pequeno riacho de água turva junto ao qual, por volta de 1887, umas poucas famílias se instalaram a cultivar, a dois passos do rio Mae Lao.
O templo dessa aldeia teve uma vida modesta. O abade Phra Sawai Chakharo, à frente desde 1956, levantou o primeiro ubosot em 1964. Trinta anos depois estava tão deteriorado que não servia para os ritos e era ocupado por uma grande colónia de morcegos; foi demolido a 3 de junho de 1995. A 3 de fevereiro de 1996 começou a obra do novo, mas só chegou a concluir-se a estrutura do corpo central antes de a crise económica tailandesa deixar o templo sem dinheiro.
É aí que entra em cena Chalermchai Kositpipat, nascido na própria Ban Rong Khun. Em 1997, com 42 anos, ofereceu-se para terminar o ubosot do seu bolso, mudou as plantas ao seu gosto e abriu o recinto aos visitantes. Diante da fachada, o audioguia conta como um templo de aldeia em ruínas acabou convertido na obra de uma vida inteira.
A fachada que o seu autor quis deitar abaixo
Lago das kinnaree
Resumo desta parada
Na margem do lago, diante do ubosot, erguem-se duas kinnaree, figuras metade mulher, metade ave da mitologia budista. Deste ponto a fachada parece perfeita, e por isso surpreende quão frágil chegou a ser. A 5 de maio de 2014 um sismo de magnitude 6,3 com epicentro em Mae Lao fez descascar os muros do ubosot, fez saltar azulejos, partiu a agulha do relicário e danificou as pinturas. O templo fechou a partir do dia seguinte. O alcance real dos danos continua a ser contado de formas distintas: umas versões falam de pinturas totalmente perdidas; o parecer dos engenheiros, de danos parciais.
A 6 de maio Chalermchai anunciou que demoliria o templo e não o reconstruiria. No dia seguinte, depois de uma equipa de engenheiros certificar que a estrutura estava sã, prometeu restaurá-lo em dois anos, e o recinto reabriu a 8 de maio. O que esteve por detrás desse anúncio é uma história discutida: segundo uma das versões, o próprio artista reconheceu nesse mesmo 7 de maio que tinha sido um golpe de efeito para comprovar se ao Governo importavam o templo e as aldeias em redor, e nesse dia recebeu promessas de ajuda do Governo, de empresas, do exército de Chiang Rai e de várias universidades.
Dois meses depois, a 19 de julho de 2014, a província de Chiang Rai celebrou aqui um sueb chata mueang, o rito nortenho para prolongar o destino da cidade, com procissão e nove monges a cantar, para devolver o ânimo à população. Junto ao lago, a narração detém-se nos dias em que o Templo Branco pareceu condenado.
Mãos que suplicam antes da ponte
Mãos sob a ponte
Resumo desta parada
Ao ubosot não se chega em linha reta: o acesso atravessa uma ponte branca sobre o lago, e o caminho está pensado como um relato que se percorre com o corpo. Diante da ponte brotam do chão centenas de mãos de estuque que se esticam em direção a quem passa; simbolizam o desejo desenfreado e o sofrimento. No início da ponte esperam as fauces de Mara, o rei dos demónios, figura das paixões do coração que é preciso deixar para trás.
A ponte representa a passagem do ciclo de renascimentos para a terra de Buda, e nos seus corrimãos assomam figuras de asuras. Do outro lado, a Porta do Céu é guardada por duas figuras gigantes que representam a Morte e Rahu, o que decide o destino dos mortos.
Atravessar este troço é passar do desejo à mente, do mundo das mãos que suplicam ao branco do ubosot. À entrada da ponte, o audioguia desfia o sentido de cada figura do caminho.
Neo e Michael Jackson entre as chamas
Murais do ubosot
Resumo desta parada
No interior do ubosot o branco acaba. Os murais explodem em chamas cor de laranja e rostos de demónios, e entre eles surgem caras conhecidas: Michael Jackson, Neo de Matrix, Freddy Krueger e um Terminator T-800, junto ao atentado contra o World Trade Center. O inferno deste templo está povoado pelo mundo contemporâneo. No interior não é permitido fotografar, pelo que estas pinturas só se veem em pessoa.
A mistura não agradou a todos: há quem a considere sacrílega. E não é a primeira vez que a obra de Chalermchai provoca esse debate. Entre 1988 e 1992 pintou os murais do templo tailandês Buddhapadipa, em Londres, criticados desde a inauguração por quem sustentava que aquilo não era arte tailandesa autêntica.
Diante dos murais, o audioguia explica por que razão um pintor acusado de não fazer arte tailandesa decidiu encher de ícones pop o coração de um templo budista.
O ouro que guarda as casas de banho
Edifício dourado das casas de banho
Resumo desta parada
O percurso termina diante de um edifício dourado e muito ornamentado, o grande contraponto do ubosot. Se o branco representa a mente, o ouro representa o corpo e o apego ao dinheiro. No interior ficam as casas de banho. E o dinheiro, aqui, tem as suas próprias regras: Chalermchai paga a obra do seu bolso, com mais de 40 milhões de baht, e limita cada donativo a 10 000 baht. Durante os seus primeiros 19 anos a visita foi gratuita; desde 1 de outubro de 2016 os estrangeiros pagam entrada, 50 baht então e 200 desde 1 de janeiro de 2026, com a gruta-exposição incluída, enquanto os tailandeses continuam a entrar de graça.
Essa casa de banho protagonizou um dos episódios mais badalados do templo. No início de fevereiro de 2015 um visitante tailandês queixou-se do estado em que a encontrara, e o artista, furioso, proibiu a entrada a todos os turistas chineses: autocarros inteiros tiveram de se contentar em fotografar o templo a partir do parque de estacionamento. Pensava fechar durante três dias, mas levantou o veto em pouco mais de um dia ao ver que era injusto com quem se portava bem. Avisou que, se voltasse a acontecer, os guias limpariam com as próprias mãos. Um ano depois resumiu-o com uma frase brusca: quem não estava preparado era ele. Renovou as casas de banho com um investimento de cerca de 10 milhões de baht e contratou pessoal que fala chinês.
Nos jardins traseiros, junto à árvore bodhi, ergue-se o campanário inaugurado em outubro de 2016 perante mais de 2 000 pessoas vestidas de branco: um arco dourado de dois pilares com um grande sino de um dourado escuro quase negro, que devia ter um gémeo para o Camboja que nunca se fez. Abençoou-o o abade Phra Khru Chakhariyanuyut, o mesmo monge Sawai que levantara o ubosot de 1964. Frente ao ouro das casas de banho, a última paragem do audioguia fecha o círculo de um templo que começou e continua a ser coisa do povo.
