Templo vivo junto ao rio
Audioguia Wat Phanan Choeng
Um templo em atividade na confluência do Chao Phraya com o Pa Sak, onde um Buda dourado de 19 metros, datado de 1324 pela crónica, já estava sentado quando Ayutthaya ainda não existia, e onde ainda se lhe oferecem hábitos cor de açafrão junto ao santuário de uma princesa chinesa.
- 40 min de áudio
- Templo budista ativo
O Wat Phanan Choeng ergue-se fora da ilha de Ayutthaya, a sudeste, em frente ao ponto onde o Pa Sak entrega as suas águas ao Chao Phraya. A crónica Luang Prasoet data a sua grande imagem de 1324, 26 anos antes de o rei U-Thong fundar a capital em 1351, o que aponta para um povoamento anterior nesta margem. Essa imagem, Luang Pho To, é um Buda sentado de tijolo e argamassa coberto de estuque e dourado, com cerca de 19 metros de altura, que enche quase por completo a sua sala. O rei Mongkut restaurou-a em meados do século XIX e deu-lhe o seu nome oficial, Phra Phuttha Trairattana Nayok.
O mesmo Buda responde a dois nomes. Para os tailandeses é Luang Pho To, o Grande Pai Venerável; para a comunidade chinesa e sino-tailandesa é Sam Po Kong, protetor dos navegantes. A poucos passos, num santuário chinês de dois andares junto ao rio, venera-se Soi Dok Mak, a princesa que segundo a tradição morreu no seu barco em frente a este embarcadouro e a quem hoje se pedem amor e filhos. Em 2024, o rei Vajiralongkorn e a rainha Suthida presidiram aqui à cerimónia dos 700 anos da imagem.
O que ver
- Luang Pho To — Buda sentado dourado de 19 metros datado de 1324, anterior à própria Ayutthaya
- Santuário de Chao Mae Soi Dok Mak — Kuan Yin em baixo e a princesa chinesa em cima, entre sedas e ex-votos
- Ubosot — Três budas; ao limpá-los em 1963, sob o estuque de um apareceu ouro
- Vihara grande — Muros com centenas de nichos de pequenos budas e portas de madeira talhadas
- Margem da confluência — O Pa Sak une-se ao Chao Phraya diante do cenário da lenda
Fora da ilha de Ayutthaya, na margem sudeste, mesmo onde o Pa Sak se une ao Chao Phraya, ergue-se o Wat Phanan Choeng (วัดพนัญเชิง). Não faz parte da paisagem de ruínas que a antiga capital deixou: é um templo vivo, com monges, incenso, marinheiros que rezam e casais que pedem filhos. E guarda um paradoxo de calendário: o seu grande Buda é mais velho do que a cidade que o rodeia.
A história do Wat Phanan Choeng começa antes da de Ayutthaya. A crónica Luang Prasoet data a imagem Phra Phanan Choeng de 1324, o ano 686 da era Chula Sakarat, 26 anos antes de o rei U-Thong fundar a capital em 1351; tudo aponta para um povoamento anterior nesta margem. Nem todas as fontes coincidem: algumas obras de referência situam o Buda em 1334 e reservam 1324 para a construção do templo, e outra tradição, discutida, atribui a imagem ao rei Naresuan, que a teria encomendado a artesãos mon com o nome de Phra Borom Trailokanat. Por volta de 1690, o viajante Kaempfer também a descreveu como obra mon. Nem sequer o nome do templo tem uma origem clara: uma explicação deriva-o do khmer, com choeng como «pé», pelas pernas cruzadas do Buda; outra liga-o à lenda de uma princesa.
Desde então, o templo viu passar a história da cidade pelo rio. Em 1575, a frota do rei cambojano Barom Reachea I de Longvek escondeu-se junto ao mosteiro antes de ser repelida a tiros de canhão, e em 1585 um exército khmer acampou nas suas imediações. O rei Mongkut (Rama IV) mandou restaurar a imagem inteira em meados do século XIX e deu-lhe o seu nome oficial, Phra Phuttha Trairattana Nayok; a 1 de abril de 2024, o rei Vajiralongkorn e a rainha Suthida presidiram aqui à cerimónia dos seus 700 anos.
A arquitetura do Wat Phanan Choeng reparte-se por várias salas. O vihara grande, rodeado por fora de baixos-relevos do Ramakien, abre-se com grandes portas de madeira talhadas com motivos florais, divindades e animais míticos, e por dentro os seus muros estão furados por centenas de nichos com pequenos budas. A norte, outra sala combina um Buda sentado com murais de estilo chinês; o ubosot, a sala de ordenação, reúne três imagens, e junto à água ergue-se o santuário chinês da princesa Soi Dok Mak.
Para saber o que ver no Wat Phanan Choeng, o audioguia percorre-o em cinco paragens e 40 minutos, da margem da confluência ao interior do ubosot. O fio que as une é um só: este não é um lugar para recordar entre ruínas, mas um templo que chegou antes da cidade, a viu cair e continua a rezar junto ao rio.
A cerca de 1,6 km para leste, o Wat Yai Chai Mongkhon é outro mosteiro vivo, cujos monges descem em procissão pelas escadas da sua grande chedi. Já na ilha, o Wat Mahathat foi a sede do Patriarca Supremo até ao fim do reino.
A margem onde desembarcou uma princesa
Margem da confluência
Resumo desta parada
O percurso arranca na margem, em frente ao ponto onde o Pa Sak se une ao Chao Phraya. Aqui ficava o antigo embarcadouro do ferry para Hua Sarapha, e daqui o templo lê-se como o que foi durante séculos: um lugar de chegadas pela água. Por este troço subiu em 1575 a frota de Barom Reachea I, rei de Longvek, no Camboja, que a escondeu junto ao mosteiro antes de os canhões do forte Nai Kai a fazerem recuar.
A chegada mais famosa, porém, pertence à lenda. Segundo a tradição recolhida na Crónica do Norte (Phongsawadan Nua), a princesa chinesa Soi Dok Mak chegou pelo rio para casar com o rei Sai Nam Phueng. Ofendida porque o rei não foi recebê-la ao desembarque, morreu no seu barco contendo a respiração, e o rei levantou o templo no lugar da sua cremação.
Na margem oposta vê-se um bairro que leva um naufrágio no nome: Samphao Lom, «onde se afundaram os juncos». Conta-se que, depois dos funerais da princesa, os chineses que a tinham acompanhado furaram o casco dos seus próprios barcos para morrer com ela. Há uma explicação menos romântica: na confluência a água corre rápida e abundante, um piloto inexperiente podia virar-se, e rio abaixo, diante do Wat Kai Tia, encontraram-se restos de barcos afundados. Junto ao rio, o audioguia põe frente a frente as duas versões do topónimo.
Espelhos e sedas para uma princesa chinesa
Santuário de Chao Mae Soi Dok Mak
Resumo desta parada
Junto à água ergue-se o santuário de Chao Mae Soi Dok Mak, um edifício chinês de dois andares: o rés-do-chão está dedicado a Kuan Yin e o piso superior, à princesa. Cheira a incenso e está cheio de velas e ex-votos, porque aqui se vem pedir amor e filhos, e quem vê o seu desejo cumprido volta para deixar sedas, pérolas e juncos chineses em miniatura.
A princesa é tratada quase como uma noiva. As oferendas são de toucador: seda de sete cores, cosméticos, espelhos, pentes e frutas de bom augúrio como laranjas e romãs; as promessas cumpridas pagam-se com um xaile sabai ou um traje tailandês vermelho, e por vezes com um espetáculo de ópera chinesa. Os vizinhos repetem ainda uma regra que ninguém se atreve a quebrar: nunca entrar carne de porco no seu recinto. A mesma comunidade chinesa venera o grande Buda vizinho com outro nome, Sam Po Kong, protetor dos navegantes; algumas fontes situam aqui uma visita do almirante Zheng He em 1407, enquanto outras veem nessa ligação uma construção posterior do mito.
A figura a quem se reza tem uma história dupla. As duas versões antigas coincidem em que Soi Dok Mak não nasceu de mulher, mas de uma inflorescência de palmeira de areca, e o seu nome significa justamente «grinalda de flor de areca». Diferem no final: numa morre jovem e sem descendência em frente a este embarcadouro; na outra casa com Prathum Suriyawong, rei de Inthapat, no Camboja, e vive uma longa vida rodeada de filhos e filhas. No santuário, o audioguia conta por que razão esse segundo final muda o sentido do que aqui se pede.
Um gigante dourado anterior a Ayutthaya
Luang Pho To
Resumo desta parada
Dentro do vihara grande, Luang Pho To enche a sala quase por completo. É um Buda sentado de tijolo e argamassa, revestido de estuque e dourado, na postura de submissão de Mara. Mede cerca de 14 metros de joelho a joelho e 19 metros de altura com o remate da cabeça, 19,30 até à ponta da chama, embora as cifras do regaço variem conforme a fonte. Com frequência leva um hábito cor de açafrão estendido sobre o ombro.
Essa escala tem uma data: a crónica situa-a em 1324, antes da fundação de Ayutthaya, e em 2024 o rei Vajiralongkorn e a rainha Suthida celebraram aqui os seus 700 anos. O rito que define o templo é vestir o gigante com um hábito oferecido pelos fiéis, estendido sobre o seu corpo dourado.
Diante da imagem há uma mesa com uma história por trás. Durante anos os devotos lançavam os hábitos ao ar para que caíssem sobre os ombros do Buda, convencidos de que assim o vestiam de verdade. A 3 de outubro de 2017, o abade adjunto Phra Khru Suthikitchaphon proibiu-o: desde então recita-se a fórmula de oferenda e o hábito é deixado na mesa, com cartazes que o explicam. Nesse mesmo dia saíram do vihara as vitrinas de amuletos e as imagens de deuses chineses passaram para o santuário da princesa. Uma devota de 74 anos aceitou-o sem drama: em criança, ninguém lançava hábitos. Diante da mesa, o audioguia explica como nasceu o costume que hoje foi corrigido.
A montanha de ouro que chorou e se partiu
Muros de nichos com pequenos budas
Resumo desta parada
Nos muros do vihara, centenas de nichos guardam pequenos budas à volta do gigante, e a partir daí olha-se o seu rosto de outra maneira. Em 1655, o médico holandês da VOC Gijsbert Heeck mediu 42 pés de joelho a joelho e escreveu que aquilo parecia mais uma montanha de ouro do que uma figura humana.
Essa montanha sofreu. Segundo a tradição recolhida no Khamhaikan Chao Krung Kao, antes da queda de Ayutthaya perante os birmaneses em 1767, dos seus olhos brotaram lágrimas que correram até ao umbigo. A 21 de dezembro de 1901, um incêndio danificou o templo e a imagem, que o rei Chulalongkorn (Rama V) mandou restaurar; as obras terminaram no ano seguinte. A 15 de março de 1928, as faces e o maxilar inferior partiram-se em pedaços, e em 1929 o Real Instituto custeou a reparação do rosto. Antes, o rei Mongkut tinha ordenado restaurá-la inteira, em 1854 segundo a maioria das fontes e em 1851 segundo outras.
Até o carinho esteve perto de a danificar. Durante o Songkran, o ano novo tailandês, os vizinhos iam banhar Luang Pho To, e nalgum momento do século XX a água chegou a ser lançada em jato sobre a imagem até a danificar. Depois de a restaurar e voltar a cobri-la de folha de ouro, fundiu-se uma réplica: desde então é a cópia que sai do vihara para as festas. Diante do muro de nichos, o audioguia percorre as feridas de um sobrevivente que parece inteiro.
O ouro escondido sob o estuque
Ubosot com três imagens
Resumo desta parada
O percurso termina no ubosot, a sala de ordenação, onde três budas se sentam na mesma postura de submissão de Mara. Durante muito tempo pareceram imagens de estuque como tantas outras, até que em 1963, durante uma limpeza, o estuque se soltou e apareceu metal por baixo.
Uma das imagens revelou-se de ouro, com 145 centímetros de largura e 190 de altura, e duas atribuem-se ao período de Sukhothai, por volta de 1357. A norte, outra sala, o vihara norte, acompanha o seu Buda com murais de estilo chinês, mais um eco da comunidade que partilha este templo.
A sala fecha o círculo aberto no vihara grande: se o gigante é um sobrevivente refeito camada a camada, aqui as camadas escondiam o contrário: metal, e num caso ouro. No interior do ubosot, a última paragem do audioguia deixa a sensação de que o Wat Phanan Choeng ainda não mostrou tudo o que guarda.
