Templo da Grande Relíquia
Audioguia Wat Mahathat
O mosteiro dos reis de Ayutthaya e sede do Patriarca Supremo perdeu duas vezes a sua torre de cerca de 50 metros; hoje resta uma base vazia que escondia uma cripta de ouro e, entre as raízes de uma figueira sagrada, uma cabeça de Buda que a árvore abraça há meio século.
- 60 min de áudio
- Mosteiro real em ruínas
O Wat Mahathat, o mosteiro da Grande Relíquia, nasceu como relicário a leste do palácio real: por volta de 1374, Borommaracha I mandou levantar o Phra Si Rattana Mahathat, e Ramesuan ampliou-o até fazer dele um grande templo. Foi mosteiro real e sede do Patriarca Supremo da ordem urbana até ao fim do reino, e todos os anos o rei chegava em procissão para a cerimónia do Kathin. No recinto restam a plataforma do Vihara Luang, o ubosot com as suas pedras sema, uma galeria de budas sem cabeça e uma chedi octogonal que não se repete em mais nenhum lugar de Ayutthaya.
O mais valioso do templo nunca esteve à vista. O seu grande prang dourado ruiu de repente, sem tempestade nem raio, em 1631 segundo o holandês Jeremias van Vliet; Prasat Thong reconstruiu-o em 1633 até cerca de 50 metros, e em 1904 voltou a cair para acabar de desmoronar em 1911. Sob a base vazia, em 1956, um poço de 17 metros conduziu a uma cripta com um leão de ouro maciço, estupas encaixadas umas nas outras e relíquias minúsculas conservadas em óleo de sândalo.
O que ver
- Cabeça de Buda entre raízes — Arenito da época de Ayutthaya envolvido por uma figueira sagrada desde cerca de 1968
- Base do prang central — O que resta de uma torre de cerca de 50 metros caída entre 1904 e 1911
- Cripta de 1956 — Leão de ouro maciço, estupas encaixadas e relíquias em óleo de sândalo a 17 metros
- Vihara Luang — Grande sala real de assembleias de cerca de 40 por 20 metros, a poucos passos do palácio
- Chedi octogonal — Quatro corpos escalonados e um pequeno prang, modelo único em Ayutthaya
A poucos passos do Grande Palácio de Ayutthaya, o Wat Mahathat (วัดมหาธาตุ) foi o mosteiro da Grande Relíquia: o templo dos reis e a sede do Patriarca Supremo da ordem urbana, a Khamawasi, até ao fim do reino. Todos os anos o rei acudia aqui em procissão real para o Kathin, a oferenda de hábitos aos monges. Desse coração religioso restam muros de tijolo, uma galeria de budas sem cabeça e uma plataforma vazia sobre a qual se ergueu uma torre de cerca de 50 metros.
A história do Wat Mahathat arranca com um relicário. A leitura mais habitual situa o começo por volta de 1374, ano 736 da era Chula Sakarat, quando o rei Borommaracha I mandou levantar a leste do palácio o Phra Si Rattana Mahathat, e a conclusão com Ramesuan, que o ampliou até o converter num grande templo em 1384. As fontes não coincidem: a crónica de Luang Prasoet dá 1374 e Borommaracha I; versões posteriores das Crónicas Reais atribuem a obra a Ramesuan em 1384, um ano que não se ajusta ao seu reinado (1388-1395), e o holandês Jeremias van Vliet atribuiu-a em 1640 a U-Thong, Ramathibodi I. Segundo a tradição, Ramesuan guardava os preceitos no pavilhão Mangkhalaphisek quando viu a leste uma relíquia de Buda a operar um milagre; saiu em palanquim, mandou cravar estacas para marcar o lugar e levantou ali um relicário de 19 wa com um remate de nove ramos de 3 wa.
O templo foi também montra de um império vencido. Segundo uma tradição documentada, por volta de 1431 o rei Borommaracha II tomou Angkor, a capital khmer, mandou arrancar dos seus templos imagens sagradas de bois, leões e outras criaturas e, de regresso a Ayutthaya, apresentou-as como oferenda, umas no Wat Mahathat e outras no Wat Phra Si Sanphet. Em 1595, o mercador de gemas de Bruges Jacques de Coutre descreveu, num templo que provavelmente era este, figuras de bronze do tamanho de um homem encostadas à parede e trazidas de uma cidade em ruínas do Camboja a que os nativos chamavam «Anguor». Os holandeses do século XVII conheciam-no como Nopphathat, Nappetat ou Nappetadt, e circulou também o nome de Wat Na Pa Than, que o príncipe siamês Prisdang, já monge com o nome de Jinawarawansi, explicou como «o mosteiro em frente ao bairro do carvão»: Pa Than era o bairro dos carvoeiros.
A arquitetura do Wat Mahathat organiza-se em torno do prang central, rodeado em quincunce por quatro prangs menores nos cantos da plataforma e fechado por um claustro de budas sentados, na sua maioria sem cabeça. A leste fica o Vihara Luang, a grande sala real de assembleias; a oeste, o ubosot, a sala de ordenações, rodeado pelo muro interior e pelas pedras bai sema que marcam o espaço sagrado. Uma embaixada do Ceilão que visitou o templo em 1750, no reinado de Borommakot, deixou descrita a base do relicário rodeada de esculturas de leões, ursos, cisnes, pavões, kinnaras, bois, lobos, búfalos e dragões, as criaturas da floresta mítica de Himaphan. E no recinto conserva-se uma peça que não existe em mais nenhum ponto de Ayutthaya: uma chedi octogonal de quatro corpos escalonados coroada por um pequeno prang.
Para saber o que ver no Wat Mahathat, o audioguia percorre o recinto em quatro paragens e 60 minutos, da cabeça de Buda entre as raízes à sala real, à base do prang central e ao prang menor do noroeste. O fio que as une é um paradoxo: o santuário dos reis lê-se hoje numa base de tijolo vazia, e o seu verdadeiro tesouro esteve sempre em baixo, não em cima.
Do outro lado da rua, o Wat Ratchaburana mantém de pé o prang mais inteiro da ilha, com a sua própria cripta pilhada em 1957, e na margem oeste do rio o Wat Chaiwatthanaram é a montanha-templo de Prasat Thong, o mesmo rei que aqui reconstruiu o grande prang em 1633. Fora da ilha, na confluência do Chao Phraya e do Pa Sak, o Wat Phanan Choeng guarda um Buda sentado de 19 metros anterior à própria cidade.
Uma cabeça de Buda que a árvore abraça
Cabeça de Buda entre as raízes
Resumo desta parada
Junto a um pequeno vihara satélite, uma figueira sagrada (Ficus religiosa) sustenta entre as suas raízes aéreas uma cabeça de Buda de arenito da época de Ayutthaya. A zona está vedada e junto à árvore há sempre um guarda: a imagem mais conhecida do templo contempla-se a alguma distância, com o rosto sereno a espreitar entre uma maranha de raízes.
Sobre como chegou ali circulam várias versões. As populares falam de um ladrão que a escondeu e nunca voltou para a buscar, ou de uma vítima da pilhagem birmanesa de 1767. A explicação documentada é mais prosaica: por volta de 1968-1970, durante um restauro, um operário retirou-a de uma zona que ia ser restaurada e deixou-a ao pé desta figueira, cujas raízes a foram envolvendo; um guarda local situa-a ali há mais de 50 anos. A árvore não parou. Entre 2017 e 2018, as raízes avançaram entre 0,5 e 2,5 centímetros mais sobre a cabeça, e o pessoal do Parque Histórico trava o seu crescimento com substâncias sintéticas para que não a engula por completo.
Perante ela rege ainda um gesto de respeito. Os cartazes pedem aos visitantes que se agachem ou ajoelhem para a fotografar, de modo que a sua própria cabeça nunca fique acima da do Buda; ficar de pé junto a ela é considerado uma falta de respeito. Ali mesmo, o audioguia separa o que há de lenda e o que há de história na chegada dessa cabeça às raízes.
A sala real onde um monge conspirou
Vihara Luang
Resumo desta parada
A leste do prang estende-se a plataforma elevada do Vihara Luang, a grande sala real de assembleias, de cerca de 40 por 20 metros. Restam o pedestal do Buda principal e troços de parede com falsas janelas. Este era o mosteiro dos reis e do Patriarca Supremo, a poucos passos do Grande Palácio, o que todos os anos recebia a procissão real do Kathin.
É também cenário de um episódio sombrio que a história discute. Segundo o relato transmitido, em 1611 um monge deu um golpe de Estado a partir deste templo. O príncipe Si Sin, ordenado em 1602 e convertido no venerado erudito Phra Phimon Tham, reuniu os seus seguidores no Wat Mahathat; os seus homens derrubaram a Porta da Boa Fortuna, entraram no palácio e prenderam o rei zarolho Si Saowaphak, que foi executado com uma maça de sândalo no Wat Khok Phraya. O monge subiu ao trono como o rei Songtham.
Os muros encerram a cena. Na queda de Ayutthaya, em 1767, o ataque birmanês pegou fogo ao mosteiro, embora outra fonte sustente que o templo resistiu em grande parte ao incêndio e que as ruínas visíveis datam sobretudo do final do século XVII e do XVIII. Depois, durante gerações, ficou exposto à pilhagem e às escavações clandestinas: sob o pedestal do Buda principal, o Departamento de Belas-Artes encontrou o poço de uns saqueadores que tinham cavado às escondidas até dois metros de profundidade, continuou a escavar mais dois e deu com cinco pequenos vasos de barro cheios de finas lâminas de ouro com diversas figuras. Sobre esta plataforma, o audioguia reconstrói a conjura que levou um monge do hábito à coroa.
Cinquenta metros de torre que já não existem
Base do prang central
Resumo desta parada
No centro do recinto, uma plataforma simétrica de laterite e tijolo com escadas nos quatro lados é tudo o que resta do prang central. A sua escala perdida compreende-se olhando para o outro lado da rua, onde o prang do Wat Ratchaburana continua de pé: aqui, sobre esta base, houve uma torre de cerca de 50 metros, herdeira do relicário que Borommaracha I mandou levantar por volta de 1374 e que Ramesuan completou.
É a história de uma torre que caiu duas vezes. Em 1631, terceiro ano do reinado de Prasat Thong, segundo Jeremias van Vliet, o alto prang dourado de estilo khmer ruiu de repente, sem tempestade, trovão nem raio; durante a reconstrução veio também abaixo o andaime de bambu em plena chuva, e os adivinhos guardaram em segredo os maus presságios. As Crónicas Reais situam esse primeiro desabamento antes, no reinado de Songtham. O que ninguém discute é a resposta: em 1633, Prasat Thong reconstruiu-o mais alto do que o original, que julgou demasiado rechonchudo. O novo atingiu 1 sen e 5 wa, cerca de 50 metros, rematado por uma agulha metálica de seis metros, numa obra que durou nove meses.
A segunda queda foi definitiva. A 25 de maio de 1904, às cinco da manhã, o prang principal ruiu à altura dos nichos, e em 1911, sob Rama VI, acabou de desmoronar. As fontes não datam da mesma forma esse final, entre o reinado de Rama V e o de Rama VI, e a sequência de 1904 e 1911 é a que concilia ambas. Nunca foi reconstruído. Ao pé dos poucos degraus que restam, o audioguia mede a torre que falta.
A cripta de ouro sob a base vazia
Prang menor noroeste
Resumo desta parada
No canto noroeste da plataforma conservam-se os restos de um dos prangs menores que rodeavam o central, aquele que ainda conserva vestígios de pinturas murais de época antiga com fiadas de budas. Daqui, o olhar volta à base vazia e ao que escondia por baixo.
Em 1636, Jeremias van Vliet anotou um dito popular: com as riquezas enterradas sob as imagens de Buda do Wat Mahathat e do Wat Phra Si Sanphet poderia restaurar-se um reino arruinado. Três séculos depois, em 1956, os operários do Departamento de Belas-Artes cavaram com alavanca e cesto um poço estreito até à cripta principal, 17 metros sob o prang, alumiando-se com um candeeiro e descendo ramos de goiabeira para mover o ar. A primeira coisa que apareceu foi um leão de ouro maciço dentro de um recipiente em forma de peixe. A 30 de agosto de 1956 abriu-se um pilar oco de pedra de 3,20 metros: dentro havia uma série de estupas encaixadas, de chumbo, de prata, de liga nag e de cristal com granadas, esmeraldas e rubis, e um minúsculo cofre de ouro com relíquias do tamanho de um terço de grão de arroz conservadas em óleo de sândalo. Hoje guardam-se no Museu Nacional Chao Sam Phraya.
Entre os objetos da cripta apareceu também uma lâmina de estanho inscrita: a dedicatória de mérito de um casal, Pho Ai e Mae Chao, que aos 75 anos mandou fundir tantas imagens votivas de Buda quantos os dias que tinha vivido, «vinte e sete mil e quinhentos dias», uma cifra algo superior à real. Junto ao prang do noroeste, a última paragem do audioguia desce até essa cripta, onde o ouro dos reis partilhava espaço com a contagem de dias de um casal anónimo.
