Sinagoga e memorial
Audioguia Museu dos Refugiados Judeus de Xangai
Uma sinagoga asquenaze de 1927 na antiga Ward Road, no coração do gueto de Hongkou, convertida no único memorial da China dedicado aos quase 20 000 judeus que fugiram dos nazis até Xangai, com as ruas do antigo gueto ainda habitadas à volta.
- 60 min de áudio
- Gueto de Hongkou
A congregação Ohel Moshe nasceu em 1907 num local arrendado por imigrantes judeus russos e tomou o nome de um deles, Moshe Greenberg. Em 1927 essa comunidade reuniu fundos para um edifício de três pisos e 300 lugares no número 62 de Ward Road, hoje Changyang Road, conhecido também como sinagoga de Ward Road. Fechou em 1956, quando quase todos os judeus de Xangai já tinham partido, e foi fábrica, centro psiquiátrico e gabinete de defesa antiaérea até que em 2007 foi restaurada segundo as suas plantas originais e passou a ser o núcleo do museu.
Nos anos 30 e 40 chegaram a Xangai, por mar ou por terra, cerca de 20 000 judeus europeus que fugiam da perseguição nazi, muitos com vistos como os que concedia em Viena o cônsul-geral da China, Ho Feng-shan. Em fevereiro de 1943 as autoridades japonesas obrigaram muitos deles a mudar-se para uma zona restrita de menos de 3 km² em Hongkou. Hoje um muro reúne 19 672 dos seus nomes e deixa um troço em branco para os que ainda faltam.
O que ver
- Sinagoga Ohel Moshe — Três pisos levantados em 1927 pela comunidade judaica russa na antiga Ward Road
- Arca reconstruída — Cúpula branca semicircular refeita em 2024 a partir de fotos dos anos vinte
- Apito e bolsa — O apito da autovigilância de 1943 e uma bolsa deixada como penhor em 1940
- Muro de nomes — 19 672 refugiados desde outubro de 2025 e um troço em branco para os que faltam
- Parque Huoshan — Monólito de 1994 em chinês, inglês e hebraico com os limites da zona de refugiados
No bairro de Tilanqiao, na rua que antes se chamava Ward Road e hoje é Changyang Road, ergue-se o Museu dos Refugiados Judeus de Xangai (上海犹太难民纪念馆, Shanghai Youtai Nanmin Jinianguan). O seu núcleo é a antiga sinagoga Ohel Moshe, levantada em 1927 pela comunidade judaica russa da cidade, e o seu tema, a história dos quase 20 000 judeus europeus que encontraram em Xangai o seu último porto. É o único memorial da China dedicado a eles, e não está isolado: rodeiam-no as mesmas ruas do antigo gueto, ainda habitadas.
A história do Museu dos Refugiados Judeus de Xangai começa muito antes da guerra. A congregação Ohel Moshe nasceu em 1907 num local arrendado; em 1926, segundo a tradição documentada da comunidade, o rabino hassídico Meir Ashkenazi, que tinha sido rabino em Vladivostoque, estava apenas de passagem a caminho dos Estados Unidos quando lhe pediram que ficasse. Seguindo o conselho do rebe de Lubavitch aceitou, impulsionou em 1927 o novo espaço para Ohel Moshe e foi grande rabino de Xangai até 1949; o museu dedica-lhe uma exposição. A sinagoga fechou em 1956, foi restaurada em 2007 para se converter em museu e entre 2017 e 2020 cresceu até superar os 4000 m² e quase 1000 peças, contra pouco mais de 1000 m² e 150 peças de antes. Até os números dessa memória têm matizes: o museu fala de cerca de 20 000 refugiados, outras fontes de mais de 20 000 e alguns textos de 18 000.
A arquitetura do Museu dos Refugiados Judeus de Xangai é a de um edifício de bairro: três pisos com galeria, muros de tijolo cinzento à vista e um telhado pontiagudo de tijolo vermelho. Um restauro de 2024 fechou-o durante mais de meio ano e reabriu-o a 1 de janeiro de 2025 com os seus pavimentos de mosaico e ladrilho vermelho limpos e recolocados segundo fotos e plantas históricas. À sua volta, duas casas onde viveram refugiados converteram-se em salas, e na mesma rua continuam de pé o antigo abrigo de Ward Road, na viela 138, que podia alojar cerca de mil refugiados com cozinha comum e hospital e hoje é um conjunto de habitações comuns, e, a poucos quarteirões, o alto muro da prisão de Tilanqiao, a antiga Ward Road Gaol.
A memória do bairro guarda também os seus dias mais negros. Segundo recordam os sobreviventes, a 17 de julho de 1945, com o céu encoberto, bombardeiros norte-americanos vindos de Okinawa largaram as suas bombas sobre Xangai e várias caíram no gueto: morreram cerca de 250 pessoas e cerca de 500 ficaram feridas; 31 das vítimas eram refugiados judeus. Vizinhos chineses e europeus saíram juntos para socorrer os feridos e carregá-los em riquexós e triciclos.
Para saber o que ver no Museu dos Refugiados Judeus de Xangai, o audioguia percorre-o em cinco paragens e 60 minutos: da fachada da sinagoga, diante de um café vienense reconstruído, pela sala de oração, pelas casas de refugiados e pelo muro de nomes, até ao parque Huoshan, onde uma lápide marca os limites do antigo gueto. O fio condutor é um só: nestas poucas ruas, milhares de europeus que tinham perdido tudo encontraram refúgio, encerramento e vizinhos chineses.
A cerca de 2,5 km para sul, junto ao rio, começa o Bund, e do outro lado do Huangpu ergue-se a Torre da Pérola Oriental.
Uma sinagoga russa diante de um café vienense
Sinagoga Ohel Moshe
Resumo desta parada
O percurso arranca no passeio de Changyang Road, diante da fachada de tijolo da sinagoga Ohel Moshe. A sua história começou em 1907, quando uns imigrantes judeus russos fundaram uma congregação asquenaze num local arrendado e lhe deram o nome de Moshe Greenberg, um dos seus. Em 1927 reuniram fundos para o edifício do número 62 da então Ward Road: três pisos e capacidade para 300 pessoas.
A origem dessas paredes não está de todo fechada. O museu e as fontes chinesas falam de uma sinagoga nova financiada pelos judeus russos, enquanto outras fontes a descrevem como a remodelação de um edifício de três pisos que já existia; também não coincidem todas na cor do tijolo da fachada.
Mesmo em frente, no número 67, aparece uma casinha que parece de outra época: o Café White Horse, aberto em 1939 pelo casal vienense de Rudolf Mosberg, demolido em 2009 para alargar a rua e reconstruído em 2015 à escala 1:1 com parte das suas peças e móveis originais. À porta, uma escultura mostra uma mãe que cobre o filho com um guarda-chuva. Entre uma fachada e outra, o audioguia lê a rua como um mapa de chegadas.
A arca que voltou a partir de uma foto
Arca da sinagoga
Resumo desta parada
A sala de oração do rés-do-chão teve mais vidas do que orações. Depois do seu encerramento em 1956, quando quase todos os judeus de Xangai já tinham partido, o edifício foi fábrica, centro psiquiátrico e gabinete de defesa antiaérea do distrito de Hongkou. Em 2007 foi restaurado por completo segundo as suas plantas originais e converteu-se no coração do museu.
A peça que preside à sala é recente e antiga ao mesmo tempo. Durante o restauro de 2024, umas fotos recém-descobertas mostraram como era a arca original dos anos vinte: uma cúpula semicircular branca sobre um corpo de duas portas. A arca de linhas retas que tinha ocupado o seu lugar foi refeita durante quase cinco meses para lhe devolver essa forma, e na sala voltaram a colocar-se os pavimentos de mosaico e ladrilho vermelho.
Esta mesma sinagoga recebeu a 14 de outubro de 1993 o primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, que deixou escrito no livro de honra o agradecimento do povo judeu ao povo de Xangai; uma cópia dessas palavras acompanhou depois a medalha comemorativa do museu cunhada em 1998. Diante da arca, a narração reconstrói a viagem de um templo que esteve prestes a esquecer-se de si mesmo.
Um apito, uma bolsa e uma fila
Apito do baojia e bolsa da arrozaria
Resumo desta parada
As duas casas antigas a sudoeste da sinagoga, onde viveram refugiados, conservam o seu exterior original e albergam no interior a exposição permanente. Aí a zona restrita de 1943 conta-se com objetos mínimos. Um é um apito prateado: dentro do gueto, os japoneses organizaram um baojia judeu de autovigilância em que os próprios refugiados patrulhavam para que os vizinhos não saíssem sem autorização. Doou-o, do Rio de Janeiro, a ex-refugiada Hannelore Esquenazi.
Na mesma secção espera uma bolsa. Numa tarde de 1940, um casal judeu com um menino com febre alta pediu dinheiro emprestado ao dono de uma arrozaria da rua Dongchangzhi e deixou-a como penhor, prometendo voltar. Nunca voltaram. O avô Jin conservou-a, passou-a à neta Jin Wenzhen e ela cedeu-a ao museu na esperança de encontrar os seus descendentes.
A exposição guarda também um rosto incómodo. Para sair da zona era preciso um passe mensal, e quem o concedia, segundo a lembrança dos refugiados, era o funcionário japonês Ghoya, que se fazia chamar «o Rei dos Judeus». W. Michael Blumenthal, ao ver a sua imagem na exposição, contou que aquele homem baixinho subia à mesa para bater com o sapato na cabeça de quem estava na fila. Diante dessas vitrinas, o audioguia devolve cada objeto à pessoa que o segurou.
Quase vinte mil nomes e um troço em branco
Muro de nomes dos refugiados
Resumo desta parada
Na praça ampliada do museu estende-se o muro de nomes, aberto por um grupo escultórico de seis figuras —um crente, uma anciã, um homem com uma criança e um casal jovem— sob gaivotas em voo e a água do Huangpu. O muro recorda os cerca de 20 000 judeus europeus que chegaram a Xangai por mar ou por terra nos anos 30 e 40, muitos com vistos obtidos graças a diplomatas chineses como Ho Feng-shan, cônsul-geral em Viena.
O muro foi inaugurado a 3 de setembro de 2014 com 13 732 nomes, a partir da lista reunida pela ex-refugiada Sonja Mühlberger. Em 2020 já eram 18 578 e, com o troço acrescentado a 21 de outubro de 2025, são 19 672. A ampliação do museu, iniciada em 2017 e reaberta a 8 de dezembro de 2020, incorporou as casas de refugiados e levou a sua superfície de pouco mais de 1000 para mais de 4000 m².
O final do muro fica em branco de propósito, reservado para os nomes que ainda faltem. Diante dessa superfície vazia, a narração converte o número em pessoas e explica porque é que a lista continua aberta.
A lápide que desenha o gueto
Parque Huoshan
Resumo desta parada
A última paragem sai do museu em direção ao parque Huoshan, no número 118 de Huoshan Road. Aberto em 1917 como Stadley Park e rebatizado em junho de 1944, foi lugar de encontro e de jogo dos refugiados. Desde 1994 ergue-se nele um monólito de granito preto, com cerca de 2 metros de altura, que marca em chinês, inglês e hebraico os limites aproximados da zona de refugiados: o gueto não era um recinto distante, mas estas mesmas ruas.
Muito perto, em Zhoushan Road, a antiga Chusan Road, os refugiados reconstruíram sobre as ruínas da guerra de 1937 o que chamaram a «Pequena Viena», segundo a memória documentada do bairro: restaurantes vienenses, pastelarias, locais como o International, o Café Europe, o Delikat ou o Barcelona, e na esquina com Ward Road uma loja de doces que servia gelado com natas em cone. Na mesma Huoshan Road, o Broadway Theatre de 1928 conserva o terraço que os refugiados arrendaram em 1939 como salão de baile e concertos.
No número 59 de Zhoushan Road continua de pé, fechada e desabitada, a casa de tijolo com galeria de arcos onde viveu de 1939 a 1947 W. Michael Blumenthal, que anos depois seria secretário do Tesouro dos Estados Unidos. A 17 de outubro de 2026, com cem anos, voltou ao museu e à porta daquela casa. Junto à lápide, o audioguia fecha o percurso desenhando o gueto sobre o bairro.
