Königstempel von Ayutthaya
Audioguide Wat Phra Si Sanphet
Auf dem Gelände des ersten Palasts von Ayutthaya behielten sich die Könige eine Kapelle ohne Mönche vor: Drei Chedis bewahren ihre Asche in einer Reihe, und davor markiert ein leerer Sockel den Platz des 16 Meter hohen, mit Gold überzogenen Buddhas, den die Plünderung von 1767 zu einem Klumpen Bronze machte.
- 60 Min. Audio
- Königlicher Ruinentempel
1448 zog König Borommatrailokanat in einen neuen Palast weiter nördlich und machte die Pavillons des alten, den Prinz U-Thong 1351 vollendet hatte, zu heiligem Gebiet. So entstand der private Tempel des Hofes: Kein Mönch lebte darin, und Geistliche wurden nur zu Zeremonien eingeladen, etwa zum Treueid der königlichen Beamten. Heute ordnet sich die Anlage von Ost nach West, von den Pfeilern der großen Königskapelle von 1499 bis zu drei identischen glockenförmigen Chedis, die den Chroniken zufolge Ramathibodi II. und sein Sohn Borommaracha IV. für die Asche dreier Könige errichten ließen.
Das Größte, was der Tempel barg, ist genau das, was fehlt. Ab 1500 wurde hier der Phra Si Sanphetdayan gegossen, ein stehender Buddha von 16 Metern mit Bronzekern und einer Goldhülle, die nach der verbreitetsten Angabe 343 Kilo wog. Im April 1767 schmolz das birmanische Heer ihn im Feuer ein, um das Metall mitzunehmen, und Rama I. bestattete seine Reste schließlich in einer Chedi aus grünem Mosaik im Wat Pho in Bangkok. Dem Brand entging kaum mehr als Holz: geschnitzte Türen mit Torwächtern, heute im Nationalmuseum Chao Sam Phraya, deren genaue Herkunft innerhalb des Tempels weiter umstritten ist.
Highlights
- Drei Chedis in einer Reihe — Die Asche dreier Könige, von Ost nach West auf einer Plattform aufgereiht
- Sockel des Phra Si Sanphetdayan — Die Lücke eines stehenden, 16 Meter hohen, vergoldeten Buddhas
- Wihan Luang von 1499 — Königliche Halle von rund 50 Metern ohne Fenster, nur durch senkrechte Schlitze belüftet
- Krypta der östlichen Chedi — Acht ineinandergesteckte Stupas, 1932 entdeckt
- Zinnenbewehrte Mauer — Kleine Chedis und Kapellen mit der Asche der Königsfamilie entlang ihrer Innenseite
Innerhalb des alten Palastbezirks von Ayutthaya erstreckt sich Wat Phra Si Sanphet (วัดพระศรีสรรเพชญ์), eine Ziegelebene, die einst das private Herz eines Königreichs war. Es war kein gewöhnliches Kloster: Kein Mönch wohnte darin. Es war die Kapelle der Könige, der Ort, an dem die Hofbeamten Treue schworen und an dem die Asche von Königen und Mitgliedern der Königsfamilie aufbewahrt wurde. Ein großer Teil seiner Geschichte erzählt sich über das, was nicht mehr da ist.
Die Geschichte von Wat Phra Si Sanphet beginnt mit einem Palast. Prinz U-Thong, der Gründer von Ayutthaya, vollendete auf diesem Gelände 1351 seine Residenz; 1448 zog König Borommatrailokanat in einen neuen Palast im Norden und machte die alten Pavillons zu heiligem Gebiet, dem Putthawat. Das Gründungsdatum hat Nuancen: Die Chroniken nennen Opfergaben im Kloster Phra Si Sanphet nach dem Angkor-Feldzug von 1431, was nahelegt, dass der Tempel schon vor dieser Umwidmung bestand. 1638 hielt der holländische Kaufmann Jeremias Van Vliet fest, dass die von U-Thong selbst verfassten Gesetzes- und Religionsbücher noch im „schönsten Tempel des Königs“ aufbewahrt wurden, den er Wat Siserpudt nannte. Von dieser ursprünglichen Bibliothek ist in der Anlage keine Spur geblieben.
Die Architektur von Wat Phra Si Sanphet liest sich wie eine Abfolge. Im Osten die Ruine des Wihan Luang, der Königskapelle von 1499, mit ihren Reihen aus Ziegelpfeilern, manche mit lotosförmigen Kapitellen. Darin der Sockel, auf dem der Phra Si Sanphetdayan stand, der stehende Buddha von 16 Metern, der seinen Namen vom Tempel erhielt. Danach, auf einer rechteckigen Plattform, die drei glockenförmigen Chedis, jede mit vier vorspringenden Portiken, gekrönt von einer Miniaturnachbildung ihrer selbst, und einem Ring kleiner Säulen, den Sao Han, der die Spitze trägt: ein Merkmal des Ayutthaya-Stils. Dazwischen ragen die quadratischen Sockel der Mondop auf, und im Westen der Grundriss in Form eines griechischen Kreuzes des Prasat, der unter Narai hinzugefügt wurde. Das Ganze schließt eine hohe zinnenbewehrte Ziegelmauer ab.
Die Katastrophe kam im April 1767, als das birmanische Heer den Tempel plünderte und niederbrannte. Nur die östliche Chedi blieb stehen; die beiden anderen wurden wiederaufgebaut, und 1956 restaurierte die Abteilung für Schöne Künste alle drei. Die beiden großen Kapellen wurden nie wiedererrichtet.
Um zu wissen, was man in Wat Phra Si Sanphet sehen sollte, führt der Audioguide in vier Stationen und 60 Minuten von Ost nach West hindurch, vom Kopfende der Königskapelle bis zur Mauer, die das Leben des Hofes abschloss. Der rote Faden ist ein Paradox: Das Größte, was diese Anlage barg, ist genau das, was fehlt.
Jenseits des Khlong Sa Bua, gegenüber dem alten Palast, bewahrt Wat Na Phra Men das Innere eines Tempels jener Zeit unversehrt, und am Westufer des Chao Phraya war Wat Chaiwatthanaram Schauplatz königlicher Trauerfeiern.
Ein Palast, der zur Kapelle für einen einzigen Gläubigen wurde
Ruine des Wihan Luang
Zusammenfassung dieser Station
Der Rundgang beginnt am Ostende des Wihan Luang, der großen Königskapelle. Von ihr ist der langgestreckte Grundriss geblieben, mit Reihen aus Ziegelpfeilern und Mauern, die von senkrechten Schlitzen durchbrochen sind. Sie wurde 1499 unter Ramathibodi II. erbaut, maß rund 50 Meter, aufgeteilt in elf Joche von 4,6 Metern, und hatte keine Fenster: nur diese Schlitze, die Belüftung und ein diffuses Licht ins Innere ließen.
Unter diesen Fundamenten stand der Palast, den U-Thong 1351 vollendete. Als Borommatrailokanat 1448 in einen neuen Palast im Norden zog, wurde das Gelände heilig, und der Tempel wurde zur Privatkapelle der Könige innerhalb des Palastbezirks. Kein Mönch lebte hier; Geistliche kamen nur auf Einladung, zu Zeremonien wie dem Treueid der königlichen Beamten.
Dieser Status als Tempel ohne Mönchsgemeinschaft erklärt Größe und Nüchternheit des Ortes: eine gewaltige Halle für den Hof, nicht für das Leben eines Klosters. Vom Kopfende der Kapelle aus rekonstruiert der Audioguide, wie dieser Raum gelesen wurde, als er noch ein Dach hatte, und wer ihn betreten durfte.
Der leere Sockel des Goldbuddhas
Sockel des Phra Si Sanphetdayan
Zusammenfassung dieser Station
Innerhalb der Königskapelle steht noch der Sockel, auf dem sich der Phra Si Sanphetdayan erhob, mit Stuckresten, in denen ein Teil einer Löwenpfote zu erkennen ist. Darauf ist nichts mehr. Ab 1500 ließ Ramathibodi II. für diese Kapelle einen stehenden Buddha von 16 Metern Höhe auf einem 8 Meter langen Sockel gießen, mit einem Kopf von 2 Metern und einer Brustbreite von 5,5 Metern. Er hatte einen Bronzekern von etwa 64 Tonnen und eine Goldhülle, und seine Ausführung dauerte mehr als drei Jahre.
Die Goldmenge hängt von der Quelle ab: 343 Kilo nach der verbreitetsten Angabe, 346,5 im Museum Muang Boran und rund 171 in der Königlichen Chronik. Auch die französischen Reisenden des 17. Jahrhunderts stimmen nicht überein: Nicolas Gervaise beschrieb das Bildnis sitzend mit gekreuzten Beinen, Guy Tachard stehend und mit dem Kopf unter der Decke. Beide überliefern, dass es an Ort und Stelle gegossen und die Kapelle erst danach um es herum errichtet wurde, eine Version, die den Chroniken widerspricht.
Im April 1767 schmolz das birmanische Heer das Gold, das ihn bedeckte, im Feuer ein und trug es vollständig fort; vom Bildnis blieb ein formloser Klumpen Bronze. König Rama I. ließ diese unrettbaren Reste nach Bangkok bringen und bestattete sie in der Phra Chedi Si Sanphetdayan, einer 45 Meter hohen Chedi aus grünem Mosaik im Wat Pho, wo sie bis heute liegen. Es war nicht der einzige Riese des Tempels: Nördlich der Königskapelle barg der Wihan Phra Lokanat ein stehendes Bildnis von rund 10 Metern, das Rama I. ebenfalls nach Bangkok bringen, reparieren und im selben Wat Pho unter dem Namen Phra Buddha Lokanat aufstellen ließ. Vor dem Sockel folgt der Audioguide der Spur der beiden Kolosse bis zu ihrem gemeinsamen Ziel.
Drei Chedis, drei Könige und eine geplünderte Krypta
Die drei Chedis in einer Reihe
Zusammenfassung dieser Station
Auf einer rechteckigen Plattform reihen sich von Ost nach West die drei Chedis auf, identisch, mit Portiken, die von Miniatur-Chedis gekrönt sind, und dem Ring kleiner Säulen, der jede Spitze trägt. Die Reihe funktioniert wie ein Stammbaum aus Ziegeln. Den Chroniken zufolge errichtete Ramathibodi II. 1492 die östliche für die Asche seines Vaters Borommatrailokanat und die mittlere für die seines älteren Bruders Borommaracha III. Die westliche baute Borommaracha IV., der von 1529 bis 1533 regierte, für die Asche Ramathibodis II. selbst, des Königs, der die beiden anderen hatte errichten lassen.
Diese Datierung ist nicht abgeschlossen. Der Kunsthistoriker Piriya Krairiksh weist darauf hin, dass die Pläne und Ansichten des 17. Jahrhunderts, etwa die von Vingboons und Kaempfer, diese glockenförmigen Chedis nicht zeigen, und führt sie auf die vollständige Erneuerung zurück, die König Borommakot ab 1742 unternahm. Sicher ist, dass nach 1767 nur die östliche Chedi stand, dass die beiden anderen wiederaufgebaut wurden und dass die Abteilung für Schöne Künste alle drei 1956 restaurierte.
Unter ihnen gab es einen stillen Wettlauf. Unter der Herrschaft von Rama V. wurden die Kammern der Chedis ausgegraben, und es kamen Buddhabildnisse und eine große Menge Goldobjekte zum Vorschein, und Schatzsucher umkreisten die Anlage weiter. Als die Abteilung für Schöne Künste 1932 zu graben begann, tat sie es, um zu schützen, was noch vergraben lag. In der Krypta der östlichen Chedi fand sie eine Stupa aus acht ineinandergesteckten Stupas; die äußere war zerstört, die anderen sieben sind im Nationalmuseum Chao Sam Phraya ausgestellt. Vor der Reihe der Chedis erzählt der Audioguide, wer als Erster zu diesen Königsgräbern kam.
Eine Zinnenmauer und die Geheimnisse des Hofes
Umfassungsmauer und Grabkapellen
Zusammenfassung dieser Station
Der Rundgang endet an der Westmauer der Anlage, einem hohen Ziegelwall mit Zinnen. Entlang seiner Innenseite folgen kleine glockenförmige Chedis und Kapellen, in denen die Asche von Mitgliedern der Königsfamilie aufbewahrt wurde. Die Tore hatten eigene Namen: Das südliche war das Pratu Bowon Nimit, das „Tor des glückverheißenden Vorzeichens“, und das westliche, das Pratu Chong Kut, führte zum Tamnak Suan Kratai, dem „Königlichen Pavillon des Hasengartens“.
Zwischen diesen Mauern spielten sich Szenen des Hoflebens mit Folgen ab. 1611, während des Aufstands japanischer Händler, die in den Palast eindrangen, hörte König Song Tham im Pavillon Chom Thong des Tempels den Mönchen zu, und acht Mönche aus Wat Pradu Song Tham brachten ihn vor den Japanern von dort fort. Jahre später, unter der Herrschaft von Prasat Thong (1629 bis 1656), setzte sich Prinz Athittayawong, ein Sohn Song Thams, auf die Mauer neben der großen Kapelle und stieg beim Vorbeikommen des Königs nicht herab: Er wurde seines Ranges enthoben und in ein Bambushaus neben dem Wat Tha Sai verbannt.
Der Tempel hat zudem eine lebendige Fortsetzung. Wat Phra Si Sanphet diente als Vorbild für den Tempel des Smaragd-Buddhas (Wat Phra Si Rattana Satsadaram) im Großen Palast von Bangkok, einen weiteren Palasttempel ohne ansässige Mönche. An der Mauer schlägt die letzte Station des Audioguides die Brücke zwischen dieser Kapelle in Ruinen und ihrer stehenden Kopie.
