Temple royal d'Ayutthaya
Audioguide Wat Phra Si Sanphet
Sur l'emplacement du premier palais d'Ayutthaya, les rois se réservèrent une chapelle sans moines : trois chédis y gardent leurs cendres en rangée et, devant, un piédestal vide marque la place du Bouddha de 16 mètres recouvert d'or que le pillage de 1767 réduisit à un amas de bronze.
- 60 min d'audio
- Temple royal en ruines
En 1448, le roi Borommatrailokanat s'installa dans un nouveau palais plus au nord et fit des pavillons de l'ancien, celui que le prince U-Thong avait achevé en 1351, une zone sacrée. Ainsi naquit le temple privé de la cour : aucun moine n'y vivait et l'on n'y invitait des religieux que pour des cérémonies comme le serment de fidélité des fonctionnaires royaux. Aujourd'hui, l'enceinte s'ordonne d'est en ouest, des piliers de la grande chapelle royale de 1499 à trois chédis en cloche identiques que, selon les chroniques, Ramathibodi II et son fils Borommaracha IV élevèrent pour les cendres de trois rois.
Ce que le temple abrita de plus grand est précisément ce qui manque. À partir de 1500 fut fondu ici le Phra Si Sanphetdayan, un Bouddha debout de 16 mètres à l'âme de bronze et au revêtement d'or que le chiffre le plus répandu fixe à 343 kilos. En avril 1767, l'armée birmane le fit fondre au feu pour emporter le métal, et Rama Ier finit par enterrer ses restes dans un chédi de mosaïque verte à Wat Pho, à Bangkok. Seul le bois échappa à l'incendie : des portes sculptées de gardiens du seuil, aujourd'hui au Musée national Chao Sam Phraya, dont l'emplacement exact dans le temple reste débattu.
À voir
- Trois chédis en rangée — Les cendres de trois rois alignées d'est en ouest sur une même plate-forme
- Piédestal du Phra Si Sanphetdayan — Le creux d'un Bouddha debout de 16 mètres recouvert d'or
- Wihan Luang de 1499 — Nef royale d'environ 50 mètres sans fenêtres, ventilée par de simples fentes verticales
- Crypte du chédi oriental — Huit stoupas emboîtés les uns dans les autres, découverts en 1932
- Mur crénelé — Petits chédis et chapelles abritant des cendres de la famille royale le long de sa face intérieure
Dans l’ancienne enceinte du palais d’Ayutthaya s’étend Wat Phra Si Sanphet (วัดพระศรีสรรเพชญ์), une esplanade de brique qui fut le cœur privé d’un royaume. Ce n’était pas un monastère ordinaire : aucun moine n’y résidait. C’était la chapelle des rois, le lieu où les fonctionnaires de la cour prêtaient serment de fidélité et où l’on gardait les cendres des rois et des membres de la famille royale. Une bonne part de son histoire se raconte par ce qui n’y est plus.
L’histoire de Wat Phra Si Sanphet commence par un palais. Le prince U-Thong, fondateur d’Ayutthaya, acheva sa résidence sur cet emplacement en 1351 ; en 1448, le roi Borommatrailokanat s’installa dans un nouveau palais au nord et fit des anciens pavillons une zone sacrée, le Putthawat. La date d’origine comporte des nuances : les chroniques citent des offrandes au monastère de Phra Si Sanphet après la campagne d’Angkor de 1431, ce qui suggère que le temple existait déjà avant cette conversion. En 1638, le marchand hollandais Jeremias Van Vliet laissa écrit que les livres de lois et de religion rédigés par U-Thong lui-même étaient encore conservés dans « le plus beau temple du roi », qu’il appelait Wat Siserpudt. De cette bibliothèque d’origine, il ne reste aucune trace dans l’enceinte.
L’architecture de Wat Phra Si Sanphet se lit comme une séquence. À l’est, la ruine du Wihan Luang, la chapelle royale de 1499, avec ses rangées de piliers de brique, dont certains à chapiteaux en forme de lotus. À l’intérieur, le piédestal où se tenait le Phra Si Sanphetdayan, le Bouddha debout de 16 mètres qui prit son nom du temple. Puis, sur une plate-forme rectangulaire, les trois chédis en cloche, chacun avec quatre portiques saillants couronnés d’une réplique miniature de lui-même et un anneau de colonnettes, les sao han, qui soutient l’aiguille : un trait propre au style d’Ayutthaya. Entre eux affleurent les bases carrées des mondop et, à l’ouest, le plan en croix grecque du prasat ajouté sous le règne de Narai. Un haut mur de brique crénelé ferme l’ensemble.
La catastrophe survint en avril 1767, quand l’armée birmane pilla et incendia le temple. Seul le chédi oriental resta debout ; les deux autres furent reconstruits, et en 1956 le Département des beaux-arts restaura les trois. Les deux grandes chapelles ne furent jamais refaites.
Pour savoir que voir à Wat Phra Si Sanphet, l’audioguide le parcourt d’est en ouest en quatre étapes et 60 minutes, de la tête de la chapelle royale au mur qui fermait la vie de la cour. Le fil qui les relie est un paradoxe : ce que cette enceinte abrita de plus grand est précisément ce qui manque.
De l’autre côté du Khlong Sa Bua, face à l’ancien palais, Wat Na Phra Men conserve intact l’intérieur d’un temple de l’époque, et sur la rive ouest du Chao Phraya, Wat Chaiwatthanaram fut le théâtre de funérailles royales.
Un palais devenu chapelle d’un seul fidèle
Ruine du Wihan Luang
Résumé de cette étape
Le parcours commence à l’extrémité est du Wihan Luang, la grande chapelle royale. Il en reste le plan allongé, avec des rangées de piliers de brique et des murs percés de fentes verticales. Construite en 1499 sous Ramathibodi II, elle mesurait environ 50 mètres répartis en onze travées de 4,6 mètres, et n’avait pas de fenêtres : seulement ces fentes, qui apportaient aération et lumière diffuse à l’intérieur.
Sous ces fondations s’élevait le palais que U-Thong acheva en 1351. Quand Borommatrailokanat s’installa en 1448 dans un nouveau palais au nord, l’emplacement devint sacré et le temple fut la chapelle privée des rois à l’intérieur de l’enceinte du palais. Aucun moine n’y vivait ; les religieux ne venaient que sur invitation, pour des cérémonies comme le serment de fidélité des fonctionnaires royaux.
Cette condition de temple sans communauté monastique explique l’échelle et la sobriété du lieu : une nef immense pensée pour la cour, non pour la vie d’un monastère. Depuis la tête de la chapelle, l’audioguide reconstitue comment se lisait cet espace quand il avait encore un toit et qui avait le droit d’y entrer.
Le piédestal vide du Bouddha d’or
Piédestal du Phra Si Sanphetdayan
Résumé de cette étape
À l’intérieur de la chapelle royale subsiste le piédestal où se dressa le Phra Si Sanphetdayan, avec des restes de stuc où l’on distingue une partie de patte de lion. Au-dessus, il n’y a rien. À partir de 1500, Ramathibodi II fit fondre pour cette chapelle un Bouddha debout de 16 mètres de haut sur un piédestal de 8 mètres de long, avec une tête de 2 mètres et une poitrine large de 5,5 mètres. Il avait une âme de bronze d’environ 64 tonnes et un revêtement d’or, et son exécution demanda plus de trois ans.
La quantité d’or dépend de la source : 343 kilos dans le chiffre le plus répandu, 346,5 au Musée Muang Boran et environ 171 dans la chronique royale. Les voyageurs français du XVIIe siècle ne s’accordent pas non plus : Nicolas Gervaise décrivit l’image assise, jambes croisées, et Guy Tachard, debout, la tête touchant le toit. Tous deux rapportent qu’elle fut fondue sur place et que la chapelle fut élevée ensuite autour d’elle, une version qui contredit les chroniques.
En avril 1767, l’armée birmane fit fondre au feu l’or qui la recouvrait et l’emporta tout entier ; de l’image resta un amas informe de bronze. Le roi Rama Ier transféra ces restes irrécupérables à Bangkok et les ensevelit dans le Phra Chedi Si Sanphetdayan, un chédi de 45 mètres de mosaïque verte à Wat Pho, où ils se trouvent encore. Ce n’était pas le seul géant du temple : au nord de la chapelle royale, le Wihan Phra Lokanat abritait une image debout d’environ 10 mètres que Rama Ier emporta aussi à Bangkok, fit réparer et installa dans le même Wat Pho sous le nom de Phra Buddha Lokanat. Devant le piédestal, l’audioguide suit la trace des deux colosses jusqu’à leur destination commune.
Trois chédis, trois rois et une crypte pillée
Les trois chédis en rangée
Résumé de cette étape
Sur une plate-forme rectangulaire s’alignent d’est en ouest les trois chédis, identiques, avec leurs portiques couronnés de chédis miniatures et l’anneau de colonnettes qui soutient chaque aiguille. La rangée fonctionne comme un arbre généalogique de brique. Selon les chroniques, en 1492, Ramathibodi II éleva l’oriental pour les cendres de son père, Borommatrailokanat, et le central pour celles de son frère aîné, Borommaracha III. L’occidental fut construit par Borommaracha IV, qui régna de 1529 à 1533, pour les cendres de Ramathibodi II lui-même, le roi qui avait élevé les deux autres.
Cette datation n’est pas close. L’historien de l’art Piriya Krairiksh relève que les plans et vues du XVIIe siècle, comme ceux de Vingboons et de Kaempfer, ne montrent pas ces chédis en cloche, et il les attribue à la rénovation complète qu’entreprit le roi Borommakot à partir de 1742. Ce qui est sûr, c’est qu’après 1767 seul le chédi oriental resta debout, que les deux autres furent reconstruits et que le Département des beaux-arts restaura les trois en 1956.
Sous eux se joua une course silencieuse. Sous le règne de Rama V, les chambres des chédis furent fouillées et l’on en sortit des images de Bouddha et une grande quantité d’objets d’or, et les chercheurs de trésors continuèrent de rôder dans l’enceinte. Quand le Département des beaux-arts commença à fouiller en 1932, ce fut pour protéger ce qui restait enfoui. Dans la crypte du chédi oriental, il trouva un stoupa formé de huit stoupas emboîtés les uns dans les autres ; l’extérieur était détruit et les sept autres sont exposés au Musée national Chao Sam Phraya. Devant la rangée de chédis, l’audioguide raconte qui arriva le premier à ces tombes royales.
Un mur crénelé et les secrets de la cour
Mur d'enceinte et chapelles funéraires
Résumé de cette étape
Le parcours s’achève près du mur ouest de l’enceinte, un haut mur de brique à créneaux. Le long de sa face intérieure se succèdent de petits chédis en cloche et des chapelles où l’on gardait des cendres de membres de la famille royale. Les portes avaient des noms propres : celle du sud était la Pratu Bowon Nimit, la « Porte du Présage Excellent », et celle de l’ouest, la Pratu Chong Kut, donnait sur le Tamnak Suan Kratai, le « Pavillon royal du Jardin des Lapins ».
Entre ces murs se jouèrent des scènes de cour aux conséquences. En 1611, lors d’une révolte de marchands japonais qui pénétrèrent dans le palais, le roi Song Tham écoutait les moines dans le pavillon Chom Thong du temple, et huit moines de Wat Pradu Song Tham le firent sortir de là devant les Japonais. Des années plus tard, sous le règne de Prasat Thong (1629-1656), le prince Athittayawong, fils de Song Tham, s’assit sur le mur près de la grande chapelle et ne descendit pas au passage du roi : il fut dépouillé de son rang et envoyé vivre dans une maison de bambou près de Wat Tha Sai.
Le temple a aussi un prolongement vivant. Wat Phra Si Sanphet servit de modèle au temple du Bouddha d’Émeraude (Wat Phra Si Rattana Satsadaram) du Grand Palais de Bangkok, un autre temple de palais sans moines résidents. Près du mur, la dernière étape de l’audioguide jette un pont entre cette chapelle en ruines et sa copie debout.
